Tekapo Lake – Mt Cook National Parc 12 – 18 fév – Une semaine sur une autre planète

Le lac de Tekapo est situé sur le plateau de Mackenzie, entouré par les innombrables montagnes des Alpes du Sud. Cette localisation créé des paysages vraiment particuliers, un plateau aussi vaste entouré de si hautes montagnes, ce n’est pas commun. Même les nuages sont spéciaux, ce sont des nuages lenticulaires, en forme d’ovnis, qui se forment au dessus ou à proximité des sommets sous le vent. Le lac est aussi connu pour sa magnifique couleur bleue, due à la présence des sédiments glaciers.

J’arrive au village de Tekapo dans la soirée. C’est tout petit ici, la région est la moins peuplée de l’île du sud. Je m’arrête dans le centre et vais prendre une bière au bar/resto Mackenzie en guise de récompense, pendant que mes appareils électroniques se rechargent. Les odeurs de bouffe auront raison de moi, je me fais plaisir avec un énorme morceau de 400gr de bœuf qui grille doucement sur sa pierrade. Mon premier resto, ça s’apprécie ! Il est 21h30, le barman m’a indiqué un endroit où je peux trouver un terrain de camping pas cher. Je quitte la ville et roule quelques kilomètres dans les collines dorées. Finalement, je trouve un emplacement parfait au bord du lac et bien abrité, c’est reparti pour le camping sauvage. Je repars dans ma lecture d’Into the wild en attendant que la nuit soit noire. Le lac Tekapo fait en effet partie des meilleurs endroits au monde pour observer les étoiles. Je confirme. Je m’endors ensuite le sourire aux lèvres, après une fabuleuse journée.

Jeudi, je reste toute la matinée à mon petit chez moi au bord du lac, observant les signes noirs et les oies sauvages et écoutant le chant du vent dans les branches. Vers midi, je monte au sommet de la colline de Mt John. Au sommet, un des plus importants observatoires du pays, géré par l’université de Canterbury, ainsi que l’Astro café. Je fais une boucle, la localisation privilégiée de la colline permettant d’avoir une vue à 360° sur les chaînes environnantes et sur le lac, superbe !

Au moment de prendre une photo, je rage contre les camping-cars qui passent dans mon champ de vision. « Putain de merde ! ». Délicats jurons typiquement français qui interpellent le monsieur qui passe à côté de moi à ce moment là. Philip, un canadien d’une soixantaine d’année, est bien content de pouvoir parler français. On va prendre un café à l’astro café. La plus belle vue que j’ai jamais eu pour déguster un café ! On discute beaucoup du Canada, de la France, de la Nouvelle-Zélande où il a aussi vécu, d’alpinisme, d’environnement, … des étoiles aussi, Philip étant un théoricien en astrophysique de renom. Très belle rencontre, une personne très intelligente. Je le ramène ensuite en bagnole au village, ainsi qu’une israélienne ramassée sur la route.

Rien de spécial pour l’après-midi, hormis un petit road trip sur de l’autre côté du lac, sur sa rive est.

. Je reviens au village pour le coucher de soleil, qui illumine littéralement les montagnes, qui se parent d’une chaleureuse couleur dorée. Mais je sais aussi, pour y avoir été hier, que le coucher de soleil est peut aussi très beau de l’autre côté du village, lorsqu’on observe la plaine et les chaînes montagneuses au loin. Oh putain ça s’annonce bien, je prends la voiture et fonce vers l’autre côté du village. Quand j’arrive, je rate le début des festivités, mais j’assiste quand même à un des plus beaux couchers de soleils que j’ai jamais vu. C’était comme si le ciel s’embrasait devant moi. Après ça, je retourne à mon petit endroit secret pour replanter la tente.

Vendredi, je m’étais dis que j’irais au Mt Cook, mais finalement je vais rester une journée de plus ici. J’aime tellement cette atmosphère sereine, ces couleurs magnifiques, et puis je veux encore revoir un coucher de soleil comme ça !! Je vais également réserver une séance d’observation des étoiles pour la nuit. Malheureusement, tout est complet pour ce soir. Tant pis, je book pour dans 2 jours, je reviendrai exprès. D’ailleurs, aujourd’hui (enfin demain en France, faut pas oublier que je suis aux antipodes du pays…), on peut observer l’astéroïde 2012 DA 14, qui va passer prêt de la Terre. Malheureusement ici, il semble qu’on ne puisse pas le voir. Je trouve un backpacker hôtel où je passerai la nuit et m’y pose un peu. Douche, cuisine et laundry, un bonheur simple.

Je grimpe la colline de St John, avec une allemande rencontrée au backpacker hotel, on veut voir un coucher de soleil identique à celui d’hier. Le chemin est sympa, mais malheureusement le coucher de soleil ça ne sera pas pour ce soir, tout est couvert, fait chier.

Un peu déçus, on repart au backpacker, où on passe la fin de la soirée avec Ambre et Johanna, une bordelaise et une autre allemande, très sympa. Ambre dort dans sa voiture ce soir, alors je lui indique mon petit coin de paradis pour qu’elle y aille. Moi, je veux profiter de ma nuit dans un vrai lit. Enfin, c’est ce que je pensais faire… Le mec qui est sur le lit au dessus de moi fait malheureusement de l’apnée du sommeil… donc il a une machine qui fait exactement le genre de bruit qui m’empêche de dormir. A 2h30 du mat, je craque, je me casse et prends la bagnole pour partir dans les bois. Je me dis que j’ai peut être une chance de voir l’astéroïde en plus. Bon, c’est raté, je ne vois que des étoiles filantes. Je finis par dormir dans la voiture, dans les bois, vers 3h30.

Samedi, réveil à 6h30, tête dans le cul donc. Je reviens au backpacker hotel et avale café sur café pour tenter de me réveiller. En fin de matinée, étant un peu plus opérationnel, je pars pour le Mt Cook National Parc, à environ une heure et demie de route. Le Mt Cook National Parc comprend les plus hautes montagnes du pays et de nombreux glaciers. 19 sommets sont à plus de 3000m d’altitude, dont le point culminant de la Nouvelle-Zélande, le Mt Cook, ou Aoraki. De nombreux alpinistes se sont frottés à ces montagnes, le plus célèbre d’entre eux étant Sir Edmund Hillary, qui est souvent venu s’entraîner ici dans les années 30, avant de devenir le premier Homme à gravir l’Everest le 29 mai 1953. On trouve aussi le plus grand glacier du pays, le Tasman Glacier. Ce que je veux faire, c’est passer la nuit au refuge de Muller Hut, situé à une altitude de 1800m. La marche semble sportive et la localisation du refuge promet une vue magnifique sur le Mount Cook et sur les glaciers situés sur les flancs des Mt Thompson, Sefton et Footstool. Lorsque l’on pénètre dans la vallée et que l’on atteint le village de Mt Cook, on a déjà une vue superbe sur les montagnes et les glaciers, c’est juste super imposant !

Je passe au bureau d’information pour voir si il reste de la place au refuge, non. Merde… Après 3h de sommeil et la marche à venir, j’aurais vraiment aimé passer la nuit dans un lit… En plus le mec me dit qu’il fait entre 5 et 10° cette nuit. Bon, c’est reparti pour la tente donc, ça me permettra de voir si mon matos tient bien dans ces conditions là. Je vais au parking, mange un peu et fait mon packtage. Je me rends compte que j’ai pommé mon paquet de clopes sur la route, alors je repars au village à la recherche de cigarettes. Je passe une heure, c’est vraiment galère de trouver des clopes ici ! Bon je sais, ça fait un peu drogué mais bon, c’est comme ça. De retour au parking c’est bon, je suis prêt à partir. Il serait temps, il est 15h. Alors la marche jusqu’au refuge c’est simple : c’est plat pendant 2km, puis on se tape un dénivelé de 1000m sur 3km. Et en effet, c’est raide. A tel point que les premiers 500m de montée se font avec des marches, 900 putain de marches !!! Je déteste les marches en randonnée, surtout lorsque je sais qu’il va falloir les descendre. Bon, en même temps, il y a une raison pour qu’il y ait des marches, c’est tellement raide, ça serait mortel sans. Impossible de grimper les marches d’une seule traite, je dois m’arrêter plusieurs fois. Puis une pause à la fin des marches, à Sealy Tarns, en profitant de la vue imprenable sur la vallée.

Ensuite, c’est la partie alpine, entre pierriers et rochers. J’arrive au beau refuge tout rouge après 2h20 de grimpe, au lieu des 3h30 – 4h annoncés sur les panneaux, content du score. Oui, parce que quand je fais de la rando, il y a deux choses importantes pour moi : le côté sportif et la beauté des paysages. Le premier refuge a été construit ici dans les années 1910. Il n’a pas tenu et a donc plusieurs fois été reconstruit. Notamment une fois parce qu’ils sont rendu compte, après coup, que le refuge était situé en aval d’un couloir d’avalanche… Le refuge d’aujourd’hui, le 5ème, a donc été construit à un autre endroit.

Une fois arrivé, il faut encore que je monte la tente. Ca me prend une heure, entre le temps qu’il faut pour trouver le bon endroit sur le terrain rocailleux, le montage de la tente avec la couverture de survie dessous et la constitution des remparts de pierres pour se protéger du vent. Voilà, ça y est, je peux profiter pleinement de la vue.

Le soir, je passe pas mal de temps à discuter avec deux allemands et un belge rencontrés au refuge. Régulièrement, on entend les craquements sourds des glaciers en mouvement et on peut voir quelques éboulis.

La nuit s’est très bien passée, j’ai super bien dormi malgré le froid, nickel. Réveil à 5h45 pour prendre un café avant de monter au sommet du Mt Olliver, à 1933m. Un peu d’émotion, sachant qu’Edmund Hillary est venu ici pour s’entraîner il y a plusieurs décennies. Une fois là-haut, j’admire le lever du soleil sur les montagnes.

. Je redescends, plie mes affaires c’est parti pour la descente. C’est beaucoup plus rapide que le montée forcément, même si je ralentis un peu le rythme une fois arrivé aux marches. 1h40 de descente donc, la musique dans les oreilles.

Je repasse vite fait au village et pars voir le glacier de Tasman, qui n’est pas si impressionnant.

Retour au lac Tekapo donc, où j’arrive dans l’aprèm. Je repars à mon restau favori prendre une bonne bière celtique et un succulent agneau, puis coucher de soleil.

A minuit, j’embarque dans le minibus qui nous amène sur le site où on peut observer les étoiles. Le tour dure une heure. Nous ne sommes que 7, contrairement aux jours précédents où il y avait des groupes de 15 à 20 personnes, essentiellement des japonais. On a plus de temps donc, et la guide développe plus ses explications, assorties de vieilles blagues d’astronomes. On aura eu la chance d’observer à la fois Saturne et Jupiter. La dernière fois, c’était il y a 5 ans. On découvre également d’autres objets lointains, tels que le petit et le grand nuage de Magellan, la nébuleuse d’Orion, et la nébuleuse de la Tarentule. Concernant cette dernière, c’est dingue de se rendre compte qu’un simple petit point lumineux dans le ciel peut finalement s’avérer être une nébuleuse située à 160.000 années lumières !!! Récemment, les scientifiques y ont découvert ce qui pour l’instant est la plus grosse étoile jamais vue, 265 fois la masse du soleil ! Nous aurons donc vu les plus vielles et les plus jeunes étoiles connues à ce jour. La guide nous montre également quelques constellations et nous explique comment trouver le sud grâce à la croix du sud. Très instructif ce petit cours stellaire, on se sent tout petit après ça.

Lundi, j’avais prévu de faire la route pour le rapprocher de Queenstown, mais je succombe finalement à la tentation de passer la dernière nuit de mon road trip à mon endroit préféré au bord du lac. Et puis j’aime vraiment cet endroit, 6 jours que je suis arrivé et je n’ai toujours pas envie de partir. La majorité des touristes ne s’arrêtent que pour prendre des photos du lac et de l’église du bon berger. D’ailleurs ça m’arrive souvent d’être mort de rire en voyant ces touristes asiatiques prenant des photos de manière frénétique, ou collant des feuilles de papier journal sur les fenêtres de leur voiture pour se protéger du soleil. Je rigole moins que je les croise sur les routes, putain ils ne savent pas conduire ! Bref, en début d’aprèm, je monte sur la colline Mt John. Ayant fait le tour de nuit pour les étoiles, je peux aller visiter l’observatoire de l’Université de Canterbury. Les chercheurs cherchent la nuit, donc on peut le visiter de jour pendant qu’ils dorment. L’observatoire est constitué de 4 télescopes, dont le plus grand télescope de Nouvelle-Zélande, avec un miroir d’un diamètre de 1,8m. Le guide est tout émoustillé parce que c’est la première fois qu’il voit le télescope en position oblique plutôt qu’horizontale (des techniciens travaillent dessus). Là encore, de nombreuses explications sur le fonctionnement du télescope et sur l’astrophysique. On finit la visite en observant le soleil au télescope.

Sur le retour, je ramène Jutta, une autrichienne qui était à la visite cette nuit et aujourd’hui aussi. On passe quelques heures à discuter de nos voyages respectifs, tout ça tout ça. Je passe ensuite l’aprèm à me balader au bord du lac et à faire la sieste. Je me rends compte que je suis creuvé et que j’ai des courbatures plein les cuisses. Donc un dernier petit coucher de soleil de l’autre côté du village et hop, direction mon petit chez moi au bord du lac pour me replonger dans ma lecture. La dernière fois une hermine qui est venue me rendre visite, cette fois-ci j’ai droit au hérisson.

Une très belle étape Tekapo, ça ne m’est pas arrivé souvent de me voir aspiré de la sorte par un endroit. Tout simplement parce que c’est beau et qu’il n’y a pas grand monde. C’est aussi bientôt la fin de mon road trip de 17 jours, demain je ramène la voiture à Queenstown. J’ai découvert cette nouvelle manière de voyager, qui m’a énormément plu pour découvrir les contrées éloignées de l’île du sud. C’est extrêmement pratique de pouvoir aller où on veut et quand on veut. Je peut aussi transporter plus de choses, donc de la bouffe, pour ne pas me ruiner à chaque fois. Et puis ça procure une telle liberté !! Exactement ce que je voulais vivre ici. Un voyage en solitaire, en me plongeant dans les décors et dans mes réflexions. Plus de 2800 km parcourus donc, malgré cette pause d’une semaine à Tekapo. Et sur les 17 nuits, 14 passées sous la tente, au bord d’une rivière, à la plage, dans la montagne, au bord d’un lac, … On se sent tellement plus proche de la nature. Pour la suite, encore 10 jours sur l’île du sud, puis direction l’île du nord pour 17 jours !