Bariloche – San Martin de los Andes 17 - 22 avril – Montagne et couleurs d’automne

Quelques heures de bus avant d’atteindre Bariloche. Un peu avant d’arriver, à la tombée de la nuit, on découvre les paysages de montagnes entourant les nombreux lacs de la région. Bariloche est connue comme étant la petite Suisse de l’Argentine. On y trouve donc des montagnes, des lacs et des chocolats. On arrive à la station de bus vers 20h, puis taxi jusqu’à la guesthouse Atchalay, repérée la veille sur hostelworld. Le lieu est bien situé, et surtout très sympa. Une jolie petite maison avec son jardin, chacune des chambres à l’effigie d’un groupe musical connu, nous ça sera les Doors, nickel ! La maison est tenue par un argentin qui part le lendemain rejoindre sa femme à Buenos Aires. En son absence, ce sont un argentin et une brésilienne gèrent. Le soir, repas collectif, ce qui permet de faire connaissance avec tout le monde, c’est très familial comme ambiance j’adore. Je sympathise avec Santiago, un uruguayen de 16 ans qui parle étonnamment bien anglais. Puis je discute avec son père Alejandro. Ils me disent qu’ils se sont renseignés aujourd’hui pour les bus qui vont au Tronador, une des meilleures rando qu’il y a à faire dans le coin. Et apparemment il n’y a plus de bus, fin de saison… On décide donc rapidement de louer une voiture tous les quatre le lendemain matin pour y aller. Efficace.

Jeudi 18, on profite de l’excellent petit déj à la guesthouse avant d’aller prendre la voiture et aller faire des courses. Je ne suis pas vraiment sûr que le temps va être bon, il fait super gris à Bariloche et les nuages sont bas. Mais je me dis que ce dois être en partie lié à la présence du lac. Ca y est on est tous prêts. J’opte pour le gros sac, pour pouvoir porter la bouffe et une bonne bouteille de bière. Et puis mon petit sac est pété donc bon. Le Tronador est un ancien volcan qui culmine à 3500m et marque la frontière entre le Chili et l’Argentine. Il se trouve au sud-ouest de Bariloche, à environ 1h30 – 2h de route. Le ciel se dégage à mesure que l’on s’éloigne de Bariloche et que l’on s’enfonce entre les montagnes et le long des lacs. Les paysages deviennent vite magnifiques. L’équipe est composée de Margaux et d’Alejandro et Santi donc. Ces deux là sont vraiment excellents, d’une très grande gentillesse et ils s’adorent, c’est chouette de voir un père et son fils voyager comme ça. Alejandro travaille dans l’import – export mais est aussi un grand coureur et un sacré sportif. Ila déjà couru l’Iron Man quatre fois, fait plusieurs courses un peu partout, dont une en novembre prochain qui a pour arrivée le camp de base de l’Everest, rien que ça !!! Un phénomène, tout comme son fils, d’une grande intelligence pour son âge.

On arrive au parking en début d’après-midi, c’est parti. A début, le chemin est franchement plat et suit le cours d’eau pour s’enfoncer dans la vallée. Puis, ça commence à grimper en empruntant une large route de terre qui fait des zig-zag. Un peu monotone comme partie, alors pour bouger un peu, il est possible de prendre pas mal de petits raccourcis. Ce que je fais jusqu’à un moment où je me rends compte que le raccourci que je prends n’en est pas vraiment un en fait… C’est plutôt une ravine que je remonte un peu comme je peu, entre les rochers et les troncs d’arbres. Au bout d’un quart d’heure de montée, je fais finalement marche arrière pour retrouver le chemin. Le raccourci me laissera un bleu gros comme la paume de ma main sur la cuisse… Plus de raccourci donc. A environ la moitié du parcours, la route se transforme en tout petit chemin extrêmement raide, les zig-zags ultra serrés. Sacrée montée. On monte, monte, et la couleur des arbres change en fonction de notre progression, excellent.

Une fois arrivés sur la crête, on découvre un paysage hors du commun. Les hêtres à cette altitude, et à cette époque de l’année, arborent des couleurs d’automne flamboyantes, limite surnaturelles par endroits, sur les versants de ces immenses montagnes granitiques. C’est superbe. En se retournant, on peut apercevoir le Tronador et son glacier, au pied duquel se situe le refuge Otto Meiling . Et en regardant dans les airs, quelques condors qui survolent les environs. Magique. La dernière heure de rando s’effectue sur terrain caillouteux. C’est un peu long sur la fin, on a envie d’arriver, surtout moi avec mon gros sac !

Et finalement le voilà le refuge de et le Tronador en arrière plan, ouaouh !!! Nous sommes les seuls dans le refuge. Il commence à faire froid, on s’installe au coin du feu en observant le glacier par la fenêtre, génial. Puis un bon repas chaud. Avant d’aller se coucher, on sort observer les étoiles, quelle clarté !! La clarté de la nuit, le silence absolu, l’air frais du glacier, et la chaleur que procure le fait de partager ce moment avec des personnes avec qui le feeling est excellent.

Ale me parle de la tragédie des Andes, dont je n’avais jamais entendu parlé auparavant. Le 13 octobre 1972, un avion uruguayen tente de traverser la cordillère des Andes au niveau de Curico. Mais le pilote estime mal sa position et amorce la descente trop tôt. L’avion s’écrase donc sur un glacier, au milieu de nulle part. A bord de l’avion, 45 passagers, des étudiants ayant entre 18 et 25 ans, et des joueurs de rugby. Les 27 survivants du crash se retrouvent alors dans des conditions extrêmes, genre jusqu’à -40° la nuit, à tel point qu’ils seront obligés de manger les corps des passagers décédés pour survivre. Les recherches aériennes sont vite abandonnées à cause des conditions climatiques et de la difficulté de trouver un avion blanc sur un glacier… Une avalanche recouvre totalement l’appareil, faisant 8 nouvelles victimes. Plus de deux mois après le crash, deux passagers entreprennent une expédition pour aller chercher des secours côté chilien. 8 jours de marche dans des conditions toujours aussi inhumaines. Ils finiront par trouver rencontrer un homme, qui ira alerter aussitôt les autorités afin qu’une opération de sauvetage soit menée. 16 personnes sont ainsi secourues, après 72 jours de combat pour survivre. Cette histoire donne des frissons, une catastrophe terrible. Et en même temps quelle volonté il aura fallut à ces hommes pour survivre dans ces conditions aussi extrêmes. L’instinct de survie.

Vendredi, on prend notre temps pour profiter de ce lieu si unique. On passe la matinée à se promener, à jouer dans la névé et sur le glacier. C’est la première fois que Santi voit de la neige alors il est fou, et cette belle innocence devient très vite contagieuse. Des bonhommes de neige, des descentes de névé sur un sac plastique, des rires, sur un glacier à la frontière entre l’Argentine et le Chili, normal.

En redescendant du grand glacier, Santi veut aller se baigner dans une petite piscine naturelle au pied du glacier, entourée de neige. Il est con ce gosse… Bon allez, c’est parti !!! Une bonne décharge et hop, on ressort aussitôt. Mais ensuite, on se sent comme un nouvel homme.

On revient picniquer au gîte, avec petite bière offerte par la tenante du gîte parce que je l’ai aidé à transporter la brouette pleine de neige, qui va alimenter le frigo naturel qu’ils se sont construit. Le gardien du gîte, qui est aussi guide de haute montagne et guide sur glacier, est là depuis 5 mois et ne descend à la civilisation qu’une fois par mois. Là, pendant qu’on picnic, lui il prépare sa voile de parapente et se lance pour rejoindre les condors… quelle vie !!

En début d’aprèm, on se met à redescendre. 3 heures de marche jusqu’à la voiture, encore une fois avec la dernière heure qui paraît beaucoup plus longue. On arrive au parking un peu avant la tombée de la nuit. Puis les 2h de route qui nous séparent de Bariloche, en compagnie d’un suisse rencontré au glacier et qui fait du stop. Très très belle rando donc, et des moments inoubliables.Très très belle rando donc.

Samedi, c’est journée repos. J’avoue que j’ai assez mal aux genoux, déjà depuis la course que je me suis faite à El Chaltèn. Une matinée calme à la guesthouse. Vers midi, je bouge dans le centre. Adi, l’israélien avec qui j’ai partagé le café il y a quelques jours, est parti de Bariloche mais m’a laissé un paquet de café de son pays, dont je raffole, à sa guesthouse. Trop cool !! J’y vais donc, mais malheureusement il l’a filé à un autre israélien qui devait le donner à la réception, mais ce dernier ne l’a pas fait. Tant pis. En redescendant, je me fait alpagué par la bande de mecs bourrés adossés au comptoir du garde sécurité de l’immeuble, pour être sûrs de ne pas tomber. Ils sont 6 et n’ont visiblement pas dormi de la nuit. On est au dessus d’une boîte de nuit en même temps, et un d’entre eux est le videur. Je suis français et je parle espagnol, alors du coup ça pique leur curiosité. Question sur question, ils m’offrent à boire et je me joins à eux pendant deux bonnes heures. Je parle surtout avec le plus jeune, celui qui a mon âge. Il est du nord de l’Argentine et est content de parler anglais. Ok, parlons anglais. Il ne cesse de me dire que je suis son héros, parce que je voyage autour du monde, parce que j’ai réussit à dire fuck à la société, parce que je peux faire ce que je veux, … je ne cesse de lui dire que ce que je fais, n’importe qui peu le faire, surtout lui qui en a vraiment envie, à force de volonté. Bref, c’est marrant et ils sont touchant ces hommes titubant qui prennent plein de photos parce que ce n’est pas si souvent qu’ils peuvent parler comme ça avec des étrangers. Je retourne à ma guesthouse un peu bourré et passe le reste de la journée à jouer du ukulélé et de la guitare, à passer du temps avec Margaux et les les autres de la guesthouse, à voir comment je pourrais changer mes plans pour aller à l’endroit du crash de la tragédie des Andes, …

Dimanche 21, je voulais qu’on aille se faire une autre très belle rando qu’il y a dans le coin, celle du lago Grey. Mais au réveil, le ciel est gris et il pleut. Ca va probablement changer au fil de la journée, mais je préfère ne pas tenter le coup. Et puis, j’ai un peu la flemme et ai toujours mal aux genoux. Journée off de nouveau donc, avec petite ballade dans la ville.

Lundi, le temps est meilleur. On prépare donc les affaires pour y aller et on se pointe à l’arrêt de bus. On ne sait toujours pas pourquoi, mais le bus ne passera jamais. On va plus en amont dans la rue où il passe, le prochain est dans une heure et demie. On déjà à la moitié de la matinée et l’idée était de faire l’aller-retour dans la journée, puis de prendre un bus pour aller à San Martin de los Andes. Bon, ça me saoule, je propose qu’on rentre , qu’on fasse nos affaires et qu’on prenne le prochain bus pour San Martin. Il y a un bus qui part à 11h, nickel. On revient, on pack tout et on partage un taxi avec le couple d’australiens qui a le même itinéraire que nous depuis El Chaltèn. Le trajet de bus prend 3-4h et emprunte la route des 7 lacs, très connue dans le coin pour les beaux de points de vue qu’elle offre sur les lacs, encerclés par les montagnes. Mouais, c’est joli, mais sans plus je trouve.

Une fois à San Martin, on va de l’autre côté du petit village, où on trouve une guesthouse très sympathique, avec un mignon petit chat gris. De retour dans le centre, on passe au centre d’information pour voir un peu ce qu’on peut faire dans le coin. Il s’avère que les 2 randos qu’on peut faire sont assez loin et nécessitent de louer une voiture. Il y a aussi des marches moins longues qui partent du village mais bon, ça ne justifie pas selon moi de rester une journée de plus ici. Et puis des jours off, on en a déjà eu pas mal avant et je commence à avoir envie de bouger. On décide donc de prendre le bus du lendemain qui part à Pucon, au Chili. On profite de la fin de l’après-midi pour se balader, au son strident des dizaines de perroquets qui fusent dans les airs. Je finis ma dernière soirée en Argentine (pour le moment), en allant manger un traditionnel bife de chorizo con papas fritas, avec une bonne bière noire.